Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε από το National Geographic Traveller (Ηνωμένο Βασίλειο).
Είναι μια ηλιόλουστη ημέρα του Ιουνίου και βρίσκομαι σε μια σειρά από ασβεστωμένες καλύβες δίπλα στην παραλιακή κορνίς στην Ουαλίντια, μια πόλη στην ακτή του Ατλαντικού στο Μαρόκο. Κάθε καλύβα έχει στην κορυφή της ένα μπλε στέγαστρο Ματζορέλ που σκιάζει την έκθεση με τα huîtres (στρείδια), τα γιγάντια θαλάσσια σαλιγκάρια, τα κοκοράκια και τα μύδια, όλα τοποθετημένα σε ένα πλέγμα από χοντρά λεμόνια και μικρά μπουκάλια σάλτσας Ταμπάσκο. «Des huîtres? Des huîtres?» με φωνάζει στα γαλλικά ο μαυρισμένος πωλητής, κρατώντας στο ένα χέρι ένα μαχαίρι και στο άλλο ένα κοκαλωμένο στρείδι, κάνοντάς μου νόημα να το δοκιμάσω.
Όπως είναι άγνωστο σε πολλούς, το Μαρόκο διαθέτει μια ανθηρή βιομηχανία στρειδιών, και οι κάτοικοι της Oualidia, στη δυτική ακτή της χώρας, είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για το κορυφαίο τους εξαγωγικό προϊόν. Η πόλη είναι ένας λαβύρινθος ήσυχων δρόμων που οδηγούν σε καφετέριες με θαλασσινά και σε μια παραλιακή καλύβα που νοικιάζει σανίδες για σερφ. Αυτό που την καθιστά μοναδική είναι η παλιρροιακή λιμνοθάλασσα από όπου τα μαλάκια που έχω μπροστά μου μαδήθηκαν εκείνο το πρωί. Μπορώ να τη δω πέρα από την παραλία, να εκτείνεται προς τα βόρεια, με τον κρόκο της θάλασσας να κρέμεται πάνω από το νερό. Το καταφύγιο υγροτόπων φιλοξενεί επτά φάρμες στρειδιών και χιλιάδες πουλιά, και προστατεύεται από τα κύματα του Ατλαντικού από μια αμμουδιά που κρύβει τη θάλασσα. Τα νερά του είναι τόσο πολύτιμα που η διακυβερνητική Σύμβαση Ραμσάρ έχει το χαρακτηρίσει ως περιοχή διεθνούς σημασίας.
Όταν την επόμενη μέρα βγαίνουμε με ένα μικρό σκάφος για να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, ο ξεναγός μου, Ναμπίλ Ελ Μπαχρί, μου λέει ότι υπάρχουν δύο διάσημα μέρη στο Μαρόκο για τα στρείδια: Dakhla και Oualidia. «Αυτά στην Oualidia είναι πιο νόστιμα και είναι υπέροχα για να τα φάτε κατευθείαν από το νερό», προσθέτει. Ο Ναμπίλ, που είναι ντυμένος σε χακί σαν επαγγελματίας τσιλιαδόρος, γνωρίζει για τι πράγμα μιλάει, γιατί πριν εργαστεί εδώ, ερχόταν για διακοπές με τη γιαγιά του.
Αν και λίγοι διεθνείς ταξιδιώτες φτάνουν στην Ουαλιδία, περίπου 120 μίλια βόρεια της Εσσαουίρα, έχει μακρά ιστορία ως καλοκαιρινός προορισμός για τους Μαροκινούς. Καθώς πλέουμε μπροστά από ξύλινες λόγχες που προεξέχουν από τη λιμνοθάλασσα – η κάθε μία σηματοδοτεί τη θέση ενός υποβρύχιου βυθού στρειδιών – παρακολουθώ με το ένα μάτι έναν διασκεδαστικό στολίσκο από φωτεινά διακοσμημένες βάρκες που μεταφέρουν παιδιά και γυναίκες με χιτζάμπ σε μια μεγάλη παραλία στην παράκτια πλευρά της λιμνοθάλασσας. Πεταλάκια και καγιάκ μας προσπερνούν, μερικά με παιδιά που χαιρετούν. Ο καπνός από τις αυτοσχέδιες ψησταριές στην άμμο διαχέεται στον αέρα της θάλασσας – η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική.
Καθώς ταξιδεύει κανείς πιο μακριά, οι λουόμενοι στην παραλία μειώνονται και αντικαθίστανται από λιτά λευκά κτίρια που στεγάζουν τις εγκαταστάσεις καθαρισμού στρειδιών και τις τακτοποιημένες σειρές παγίδων που σχηματίζουν ψαράδικους φράχτες στην πρόσοψη κάθε ιδιοκτησίας – μερικές έχουν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες έξω για να προσελκύουν τους επισκέπτες που μεταφέρονται στο νερό για μεγάλες συνεδρίες ξεφλουδίσματος.
Η φυσική τροφή της υαλώδους λιμνοθάλασσας φαίνεται ότι δεν είναι μόνο για εμάς – καθώς προσπαθούμε να φτάσουμε στις ανώτερες περιοχές της, εντοπίζουμε έναν γκρίζο ερωδιώνα, κουτσομούρες που βαδίζουν σε μια καλαμιώνα, γλαρόνια που πετούν χαμηλά και κοτσύφια που χτυπούν τα πόδια τους στο νερό καθώς απογειώνονται. «Η θερμοκρασία του νερού και της τροφής είναι καλή για τα πουλιά. Υπάρχουν σκουλήκια, ψάρια και γαρίδες γι’ αυτά», εξηγεί ο Ναμπίλ, καθώς πλέουμε έως την ακτή. Έχοντας διανύσει περίπου έξι μίλια μέχρι την πιο απομακρυσμένη άκρη της λιμνοθάλασσας, ο Ναμπίλ κατευθύνεται για να μας δείξει τους πιο ζωντανούς κατοίκους της Ουαλίντια: τα φλαμίνγκο.
Μετά την επίσκεψή μας σε χωράφια με σιτάρι και καλαμπόκι, επιλέγουμε ένα στενό μονοπάτι που οδηγεί σε μια σειρά από εγκαταλελειμμένες αλυκές, μέσα από ένα ανοιξιάτικο χαλί από σαμφίρ και θαλάσσια χόρτα στο χρώμα του ματζέντα, και νάτοι: μια μονή σειρά από ψηλά, ροζ σώματα στα ρηχά.
Καθώς τα παρακολουθούμε να περπατούν μέσα από τα καλάμια, ο Ναμπίλ εξηγεί ότι η Ουαλίντια είναι ένα αγαπημένο στέκι για τα πουλιά στο ταξίδι τους από την Ισπανία στη Σενεγάλη. «Το ξέρουμε αυτό επειδή είναι όλα σημαδεμένα – καταγράφουμε τους αριθμούς όταν τα βλέπουμε». Είναι γεμάτος με γεγονότα – το αγαπημένο μου είναι ότι η ροζ απόχρωση των φλαμίνγκο, σήμα κατατεθέν τους, οφείλεται στην προτιμώμενη διατροφή τους με γαρίδες. Με τα μάτια κολλημένα στα κιάλια, ο Ναμπίλ σταματά για να τα ελέγξει. «Είναι καλά στην υγεία τους. Το χρώμα τους είναι φανταστικό», ψιθυρίζει.
Είμαι ενθουσιασμένος για μια άλλη βουτιά μόλις το επιτρέψει η παλίρροια, αλλά αυτή τη φορά επιλέγω να χρησιμοποιήσω το καγιάκ του ξενοδοχείου. Το επόμενο πρωί, κατά τη διάρκεια του πρωινού στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο La Sultana Oualidia, βλέπω έναν άλλο μακρόστενο κάτοικο να περπατάει στα νερά – έναν ντόπιο συλλέκτη αχιβάδων που εκμεταλλεύεται την άμπωτη. Είναι σε καλή παρέα μαζί με χιονισμένους λευκούς ερωδιούς που σκάβουν ανάμεσα στο κολάζ των λιμνών από βράχους που είναι καλυμμένοι με φύκια.
Με την απουσία της μηχανής του σκάφους, δεν υπάρχει τίποτα που να σκεπάζει τη βοή της θάλασσας – πάντα παρούσα, αλλά αόρατη από το επίπεδο της λιμνοθάλασσας. Με τραβάει ο άγριος ήχος, σταματάω στην παραλία απέναντι από το ξενοδοχείο και σκαρφαλώνω δίπλα από πεταμένα όστρακα στρειδιών από τα χθεσινά πικνίκ μέχρι να φτάσω σε ένα στίγμα, ένα βραχώδες οροπέδιο για να το βρω. Τα κύματα από κάτω είναι τεράστια, αφρισμένα και θυμωμένα, σε άμεση αντίθεση με τη λιμνοθάλασσα πίσω μου, η οποία με την υποχώρηση των νερών έχει φουσκώσει σε μια χούφτα ήσυχα νησιά – ένα καταφύγιο για στρείδια, αγρότες, πουλιά και όποιον είναι αρκετά τυχερός για να βρει αυτό το μέρος.
Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2024 του National Geographic Traveller (Ηνωμένο Βασίλειο).
Για να εγγραφείτε στο περιοδικό National Geographic Traveller (UK) κάντε κλικ εδώ. (Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χώρες).
